观音好象有很多种观音，谁可以介绍下？

百科常识
独孤万薇
2023-11-15 16:45:28
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观音好象有很多种观音，谁可以介绍下？

观音菩萨的种类很多，大体上可分为三类：
第一类是遵照佛教显宗仪规所绘的一面二臂、或坐或立、法相庄严的显宗观音。
第二类是遵照佛教密宗仪规所绘的多首、多臂、千手千眼、手持各种法哭的密宗观音。
第三类是不遵守佛教仪规，由画家根据人们的意愿希求，自创风格，任意描绘，任意题名的观音。如水月观音、白衣观音、宝相观音、施财观间、烽珠观音、滴水观音、送子观音、鱼蓝观音、杨枝观音等。这类型观音形象众多，民间有二十五观音、三十三观音之说。

清朝官服都采用哪些工艺？

观音好象有很多种观音，谁可以介绍下？

清代朝冠
清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹**或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服
冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是**，前面缀有一颗珍珠。文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花*纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。
清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定**功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。
二、清代官服
清代官服制度，同样反映了清代社会**制度的特点。清统治者是以骑射**征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以
“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎?射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。
三、蟒袍
蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金**，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金**。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
四、黄马褂
清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明**。正黄旗官员的马褂用金**。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否?段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。
五、贵妇冠服
妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明**条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到**时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。
六、清代男服
一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全**民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到**时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正
时(公元1723-1735年)，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褴〔lán兰〕处加上袖子，称作“鹰膀”。
《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用**、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时尚，各时期不同。清初，流行蓝色，人们取其清淡、明快，于是天蓝、宝蓝等色受到人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，
于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或**线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族富绅多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石，一般人就用银片、料器之类。八旗子弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。
七、女服
清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。**以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。
八、清代满族女服
满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂**，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随
时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥**后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。
九、梳妆
满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。　　清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如
两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。

房子简单装修好不好极简装修让生活变得简单起来

简单的生活与装修没有直接的关系，但豪华的装修与简单生活也不搭调。生活随意就好，建议简单、实用的装修风格。

道家与佛家的服饰有何区别？“莲花冠”是哪家特征？

莲花冠是道教的
道教服饰，可以分为道巾、道冠、道袍、鞋袜、佩饰等五个部分。
一、道巾

道巾指道**戴的帽子。俗言“道有九巾”，但是九巾的名目并不固定。清代闵小艮《清规玄妙》记载的九巾，为唐巾、冲和巾、浩然巾、逍遥巾、**巾、一字巾、纶巾、三教巾和九阳巾。清末至今，变化较大，现在流行的九巾为；混元巾、庄子巾、纯阳巾、浩然巾、逍遥巾、荷叶巾、太阳巾、一字巾、包巾等九种。

混元巾：又称“冠巾”。圆形，硬壳，帽顶有洞，可以露出发髻。后上部稍高起，以示超脱。混元巾是道教最正式的头巾，规定举行“冠巾”仪式拜师之后的道士方可戴用，现在这一限制逐渐打破，未经冠巾戴用此巾的道士不在少数。全真派高功在举行斋醮科仪时均用此巾，并在露出的发髻上面别以道冠。正一派道士今日已无蓄发传统，为了方便，就将混元巾和道冠缝在一起戴用，有的帽顶还折出方角，成为混元巾的一种变体，**道士称为“网巾”，又名“角冠”。

庄子巾：又称“南华巾”。帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前正中饰有“帽正”(见后介绍)。多在秋冬天气戴用，道士不蓄发者或年老脱发者喜戴此巾。

纯阳巾：亦称“乐天巾”、“华阳巾”、“**巾”、“九阳巾”或“九梁巾”。帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前上方有九道梁垂下，“九”为纯阳之数，代表道教“九转还丹”之意。帽前正中镶有帽正。现在的正一派道士多戴此巾。

浩然巾：即“风帽”。里面絮以棉花，以为御风挡寒之用。北方的道士(尤其老年道士)，冬日风雪天气可用此巾。

逍遥巾：乃是一块方形(亦有圆形)巾料，包于发髻之上，系上两根长长的剑头飘带，称为逍遥巾。另有一种是用庄子巾或纯阳巾，饰以美观的云头图案，帽后缀上两根长长的剑头飘带，亦称逍遥巾(古称“雷巾”)。年轻道士喜戴此巾，行动之间，飘带摇拽，显得潇洒自如。但有些道观的老道长认为戴用此巾有失庄重，而废止之。

荷叶巾：外形类似庄子巾，帽底圆形，顶坡而平。帽顶向后上方高起，以示超脱。帽前正中镶有帽正。帽子有褶如同荷叶，故名。

太阳巾：即草帽或棕笠。道士夏季在烈日下劳作，可戴此巾。有的道士为了和社会上有所区别，就在帽顶掏洞露出发髻，或在帽沿上绘以八卦、太极等道教图案，或者写上自己所住道观的名字。

一字巾：即一根束发用的带子，两端各缀一片帽正，两片帽正相叠扣在一起，就能戴在头上。这是所有道巾之中，最为简便的一种。道教规定，不可光头进入殿堂，必须戴有道巾，若无其他道巾，扎上这根带子也可顶替。

包巾：又称“扎巾”。乃是一块方形布料，四角缀有带子，可以勒在头上。帽前正中可饰帽正，但多数不用帽正。包巾是道教最不正式的一种头巾，初入道门尚未拜师者即戴此巾，也有人认为不应列于九巾之内。《三才图会》：“幅巾古贱者之服也，汉末始为士人之服。”不过现在有的正式道士也戴此巾。

道教虽有“九巾”之名，但是一般道士只取少数几种日常戴用。现在全真派道士日常多用混元巾、庄子巾和一字巾，正一派道士多用纯阳巾和网巾。
二、道冠

道冠指道士所戴之冠。多为木制，近世也有塑料制品。按其不同用途，可以分为黄冠、五岳冠、星冠、莲花冠、五老冠等五种。

黄冠：又称“月牙冠”或“堰月冠”，俗称“冠子”。月牙状，下沿有相对两孔，穿过木簪，可以别在发髻上面。这是全真派道士常用的道冠，冠巾拜师之后即可戴此。冠顶两端，各刻一道指甲掐痕。传说全真祖师丘处机掌教之时，元代皇帝曾赐给他一块金子和一块玉石，要他戴在头上，丘处机当即运用道家内功，调动体内二味真火，在手心把金子揉捏成月牙冠，又把玉石掐捏成簪子，用指甲掐着戴在头上，惊得皇帝目瞪口呆，丘处机从此成为掐金断玉的金玉两行的祖师爷。后来的全真弟子为了纪念丘处机，就在黄冠上留下这两道印痕。

五岳冠：又称“五岳真形冠”或“五岳灵图冠”。覆斗形，上刻“五岳真形图”。受过三坛大戒的道士，方可戴用。

星冠：又称“五斗冠”。覆斗形，上刻东西南北中五方斗宿图案。道士拜斗时戴用此冠。

莲花冠：又称“上清冠”。状似莲花式画顶插有如意头。做道场时，高功戴用此冠。

五老冠：乃围戴头部之冠。无顶，莲瓣形，五片莲瓣上绘有“五方五老”的神像。两边垂有两条剑头长带，上有神像图案或“太乙救苦天尊”字样。一般在做施食道场时，高功戴用此冠。

以上各种道冠，均在参加宗教活动时才可戴用，其他非正式场合，则须摘下。
三、道袍

道袍指道**穿在外面的长袍。可以分为大褂、得罗、戒衣、法衣、花衣、衲衣等六种。

大褂：大襟，长及腿腕，袖宽一尺四寸，袖长随身。是最普通的一种道袍，道**日常穿用。另有长及于膝者，称为“中褂”。现在多为窄袖，以便日常作务。皆为蓝色，代表法天之意。《大明会典》云：“道士常服青”。

得罗：蓝色，大襟，长及腿腕，袖宽一尺八寸以上，袖长随身。冠巾之后成为正式道士，方可着用此衣，为参加宗教活动之礼服。

戒衣：**，大襟，长及腿腕，袖宽二尺四寸以上，袖长随身。**属土，土可化育万物，戒衣采用**，除了示以庄重之外，寓有“道化万物，参赞化育”之意。惟有受戒道士，方可着用此衣。从前道教传戒制有“三衣”，以供领受初真戒、中极戒和天仙大戒的道士分别着用。现在传戒是一次授完，所以仅用此种戒衣。

法衣：又称“天仙洞衣”。对襟，长及小腿，无袖披，袖长随身。上有金丝银线绣的各种道教吉祥图案，如郁罗萧台、日月星辰、八卦、宝塔、龙凤、仙鹤、麒麟等。举行大型斋醮科仪时，道场为主的高功身着此衣。方丈在举行隆重祀典时穿着此衣，则为紫色。传言道祖老子骑牛出关时“紫气东来”，故道教崇尚紫色道服。唐宋以来的皇帝，亦多赐给名道高真以紫色道服。

花衣：又称“班衣”。亦属法衣。对襟，长及小腿，无袖披，袖长随身。上面亦有各种绣花图案，但较天仙洞衣显得简洁，举行大型斋醮科仪时，众经师着用此衣。也有红色或**不带图案者，为做一般道场的经师穿用，称为“经衣”。

衲衣：亦称“衲头”。大襟，长及小腿。多层粗布缝制，显得笨拙厚重。过去云游的道士野外打坐时穿用，以御风寒。今日道士多已不用，少数道士还保存着过去代代相传的衲衣。

以上服装，均取肥大宽松，以寓包藏乾坤、隔断尘凡之意。又取直领，以示潇散。
四、鞋袜

道**所穿的鞋袜，有常见的几种样式。

圆口鞋：黑色，鞋口深，圆口。为一般道士日常穿用。

双脸鞋：黑色，圆口，鞋脸中间有两条突起的梁子，将鞋脸一分为二，故名。有的还在鞋帮部位饰以云头图案，显得超脱出俗。这是较为正式的一种道士鞋。

十方鞋：鞋口圆，鞋帮为黑白相间的条形图案。还有一种，是在鞋帮上面相间开洞，适宜夏天穿用。

麻鞋：古云“履”或“麻履”。是用麻绳编制的鞋，适宜夏天或下雨天气穿用。现在穿此鞋者较为少见。

以上几种鞋，在道教并无严格规定。现在道士，平时亦有穿用社会上出售的布鞋或运动鞋者。

云履：也叫“朝鞋”。鞋底较厚，鞋帮上衬以云头图案。为斋醮法坛上高功所穿。

高筒袜子：又称“高靿袜子”，俗称“白袜子”。白色，袜筒裹至膝下，用带子扎系。白色代表白云，象征遨游天界。道教规定，进入殿堂必须穿上此袜，如果没有，也必须把裤脚扎住才行。

另外，近年出现一种“筒子袜”，属于高筒袜子的一种变体，即把高筒袜子的袜脚部分去掉、只用其袜筒部分。外观上与高筒袜子差不多，尤为适合夏天穿用。
五、佩饰

佩饰指道**佩戴的各种饰物用品。

道簪：俗称“簪子”。为道士盘别发髻之用。一般用黄杨木或玉石、金属制成。条状，略呈弯曲，亦有直形，有些后端还刻有太极、八卦图案或葫芦形状。

帽正：多为玉制。方形，镶在帽前正中。除了作为装饰之外，还有检查道巾是否戴正的作用。

慧剑：是道袍上的一种装饰。为两条剑形长带，缝于道袍的纽扣部位。唐末道人吕洞宾改剑术为“一断烦恼，二断**，三断贪慎”，慧剑的寓意即在于此。

佩剑：即道士佩带的宝剑。中国古人即有佩剑之风，《道书援神契》说“古之士大夫皆佩剑”。

道教多为雌雄双剑，相并背于身后。现在道士佩剑者并不多见，除了偶尔看到云游道士有佩剑者以外，一般是悬挂在住室之内，以为辟邪除魔之用。

葫芦：八仙之中的李铁拐即带有葫芦，里面盛放仙丹。道士佩带葫芦，一般盛放道教丹药，以为舍药疗疾之用，在云游道士中较为多见。

鱼鼓：又作“渔鼓”。打击乐器，在长竹筒的一头蒙上薄皮，用手敲打。从前道士演唱道教神仙故事的曲子 (即“道情”)，以此伴奏。现在道教中已经绝迹。

单瓢：又称“缘瓢”。是用硬木刻制的瓢状器皿。为过去云游道士必备之物，在外面化缘盛放饭食之用。今日道士已不用此物。

拂尘：乃为木制或金属做成的柄，柄端扎有棕丝或马尾。可作拂扫尘埃或驱除蚊蝇之用。道士手持拂尘，意在扫除心灵的污垢，清静身心。

*阳环：乃为连在一起的两个圆环，可以拿在手中来回转动，代表“*阳循环，周而复始”之意。一般为木制或玉制。亦有三环相套者，称为“三才环”或“三环套月”。老年道士尤喜玩此，以为活动指腕之用。
佛教僧人的服装与在家人的服装有着明显的区别。这除了宗教上的原因外，还有历史、地域、民族、风尚等诸多方面的原因。佛教传入中国已近两千年，在汉、藏、傣等民族间存在着不同的佛教系统，因此各族的僧人服装也不尽相同。特别是汉地佛教，流传时间久远，区域广阔，加之汉族服装在各时代中变化很大，以致影响到汉族僧人。他们的服装在颜色和形制上也变得复杂起来，与印度原始的僧人服装的差别就更大了。

1．僧服颜色

根据印度佛教旧制，僧服的颜色是有严格规定的。

《毗尼母经》卷八中说：“诸比丘衣色脱，佛听用十种色。十种色者：一泥、二陀婆树皮、三婆陀树皮、四非草、五乾陀、六胡桃根、七阿摩勒叶、八亻去陀树皮、九施设婆树皮、十种种杂和用染。如是等所应染者此十种色。是衣三点作净法，一用泥、二用青、三用不均色，用此三种三点净衣。”

《萨婆多毗尼毗婆沙》卷八中说：衣不得用黄赤青黑的五上色。又有纯色，如黄蓝、郁金、落沙、青黛及一切青者不得着用。

《十诵律》卷十五中说：比丘得新衣，如青衣、泥衣、茜衣、黄衣、赤衣、白衣者，应以青、泥、茜三种色随一坏是衣色。

《摩诃僧祗律》卷二十八中说：“比丘不听着上色衣，应用根染、叶染、花染、树皮染、下至巨磨汁染。”

以上的文字说明两点：一、僧服的颜色不许用上色或纯色：二、所有新衣必须有一处点上另一种颜色，以破坏衣色的整齐而免除贪着，这叫作“坏色”或“点净”。

在佛教律制中，虽然禁止用上色、纯色的僧服，但是染僧服也有多种不同的颜色可用，用得最多的是赤色。例如《大唐西域记》卷二中说，释迦如来的袈裟色黄赤；《一切有部毗奈耶杂事》卷二十九说，佛的姨母大世主着赤色僧伽胝衣。《善见律毗婆沙》卷二中说，阿育王时，大德末阐提身着赤衣。

佛教传入中国以后，僧人还是披赤衣的。《弘明集》转引《理惑论》说：“今沙门被赤布。”但在一段时间的小范围内，僧人袈裟的颜色曾发生过紊乱现象，自从唐武后依唐代三品以上官员服紫的规定，赐给沙门法朗等九人紫袈裟，在唐宋时代一直都以赐紫衣为沙门的荣耀。因而引起忽视戒律的规定，随意选用袈裟的颜色，这在后来得到了纠正。当然，从汉代到现在，佛教僧人的袈裟还是以赤色为主，但太执著于“赤色”，而以朱红袈裟为最普遍。殊不知朱红色是戒律中所不允许的上色和纯色，而古代印度僧人所披的赤衣乃是红而兼黑或红而兼黄的。

由于汉地天气寒冷，中国的僧人们仅靠袈裟是不能御寒的。即使是西来的大德高僧，只披袈裟也过不了冬季，必须添着其他衣服。到了东晋时，便出现了不同于袈裟的僧服“缁衣”。宋赞宁《大宋僧史略》卷上引《考工记》云：“问：缁衣者色何状貌?答：紫而浅黑，非正色也。”黑色的缁衣在僧人间很快风行，如南朝·宋时，孔凯称慧琳为“黑衣宰相”；齐初，荆州竹林寺僧慧与玄畅被称为“黑衣二杰”。

郦道元《水经注》卷六束水注中，称道家采药之辈为“绍服思玄之土”，可见绍色本是中国古代宗教服色，因而佛教僧人在常服上也选用此色。佛道之分只在用冠、用巾之不同，结果黄冠成为道士的专称，缁衣成为僧人的别号。其后僧人增多，穿缁衣的也就更多，道士不得不改变他们的服色。从此，缁衣便成为僧人的专称，而缁衣和白衣即成为僧人、俗入的对称。但据《僧史略》载，北周武帝禁沙门服缁，令改服**，从此，僧人常服的颜色便多样起来了。中国文化的发展，在北方偏于保守，所以在唐末宋初时，并部幽州还保持续衣之旧而尚黑色。

明代洪武初年，朝廷正式制定了僧人的服色。明《礼部志稿》云：“洪武十四年令，比僧道服色，禅僧茶褐常服、青绦、五色袈裟；讲僧玉色常服、绿绦、浅色红袈裟；教僧皂常服、黑绦，浅红袈裟。”现在僧人的常服太多是褐、黄、黑、灰四色，在北方有黄绿色。在此五色中，又各任意深浅不一，已不成其一定的规制了。

2．僧服型制

佛教产生于公元前五世纪的古代印度，由于教义、风俗、气候等原因，僧服的型制只有“三衣”和“五衣”，统称为法衣。佛教传入中国后，情况在发生变化，根据佛制“许蓄百一长物”的规定，在法衣之外增加了常服。因此，汉地僧服的型制可分为两类：一类是法衣，僧人在佛事和**期间穿着的服装；一类是常服，僧人日常穿着的服装。

僧人的法衣有以下几种：

三衣指僧人所穿的三件僧衣，总称为架缓。“三衣”分别为五条衣、七条衣和大衣。

五条衣；梵语叫安陀会，意译为下衣、**、中著衣。它由五条布缝成，每条一长一短，共计十隔。此衣衬体而著，穿在最里面。

七条衣，梵语叫郁多罗僧，意译为上衣。它由七条布缝成，每条两长一短，共计二十一隔。此衣穿在五条衣之上。

大衣，梵语叫僧伽服，意译为复衣、聚众时衣。它由九条到二十五条布缝成。此衣穿在最外面，是僧人的礼服。凡说法、见尊长、进王宫、乞讨布施时必须穿着，故称祖衣。此衣分为三品九种：下品三种分别为九条、十一条、十三条，每条皆两长一短；中品三种分别为十五条、十七条、十九条，皆三长一短；上品三种分别为二十一条、二十三条、二十五条，每条四长一短。大衣的隔数，从九条衣的二十七隔到二十五条衣的一百二十七隔不等。条数、隔数越多，著衣者的身份越高贵。

“三衣”的剪裁缝合都作长方和正方的水田形状，又名田相衣、水田衣、割截衣。关于田相衣的缘起，载于《僧抵律》：“佛住王舍城，帝释石窟前经行，见稻田畦畔分明，语阿难言：过去诸佛，衣相如是，从今依此作衣相。”《增辉记》也说：“田畦贮水，生长嘉苗，以养形命；衣法之田，润以四利之水，增其三善之苗，以养法身慧命也。”

“三衣”是由许多碎布片补缀合成，又名百袖衣、袖衣，因而僧人自称袖衣人、衲子。据《十诵律》所载，袖衣又得名于五袖衣：一有施主衣、二无施主衣、三往还衣、四死人衣、五类扫衣。又说，佛初度五比丘时就提倡着五袖衣。此衣有十利：一在粗衣数，二少所求索，三随意可坐，四随意可卧，五浣濯易，六少虫坏，七染易，八难坏，九更不余衣，十不失求道。

“三衣”即是袈裟，原译为加沙，东晋的葛洪撰《字苑》，下方添衣，改作袈裟。袈裟除上述名称外，根据其宗教意义，还叫做离染服、离尘服、出世服、去秽衣、无垢衣、莲花衣、消瘦衣、忍辱铠等等。汉地僧人的袈裟只穿三件中的一件，搭在常服外面。并且，要受了“三坛大戒”的僧人才能搭七条衣和祖衣。

原始的袈裟是没有装配衣钩的。据《四分律》第四十说：“佛弟子舍利弗入白衣家，深恐风吹袈裟，脱肩落地。”由此，佛陀听许弟子在左肩胸前袈裟领边，穿钉钩纽，系牢袈裟。后来，演变成如意形的衣钩和衣环。

五衣

僧服除了“三衣”以外，还有两种衣，合称为“五衣”。一种是僧祗支，意思为覆膊衣或掩腋衣，是一种长方形衣片，袒右肩覆左肩掩两腋；一种是涅盘僧，意译为“禅裙”，是系于腰部的腰衣，它像浴巾一样围在腰问，掖在腹部。这两种衣是热带**带人的贴身便衣，好像现代的背心裤衩，这与中国气候和民族习惯不合，汉族僧人没有采用。为什么僧人着衣件数为三、五，缝衣的布条为五、七、九……等奇数呢?因佛教认为，奇数属阳，阳能生万物，三衣；九条等表示能生万善。

缦衣

梵名钵吒，也译作缦条，用两幅布做成。缦者，漫也，通贯而无田相约非正规袈裟，多为黄褐色，沙弥、沙弥尼未受具足戒时穿用，比丘、比丘尼也可以穿。在家的佛门弟子优婆塞、优婆夷，也可以有一件缦衣，但在日常生活中不能穿，只有在作佛事、礼拜、忏悔时才能穿，故又名“礼忏衣”。

卧具

梵语叫尼师坛，意译为卧具、坐具、敷具、随坐衣，是佛所制定的服具之一。它原来的作用，据《五分律》说：“为护身、护衣、护僧床褥故，蓄坐具。”若行路时，须长叠、中叠放衣囊中；回本住处，应敷而坐。现在，僧人主要将其用于佛事和**礼仪上，作为礼佛拜僧所用的敷具，已失去坐卧功能，故专称为“具”。它的大小，律制规定为“长佛二拃手，广一拃手半”，合现在长四尺八寸，宽三尺六寸。它的质料，应使用旧布或粗布，若不得不使用新布时，当在上面缝贴一块旧布，以破坏其美观。现在的“具”，是用两重黄褐色布料复叠一起，四边缝贴青色布条制成。这样的“具”反而更美观了。

僧人的常服有以下几种：

海青 “海青”是我国汉地僧人的主要常服，它的款式为宽腰阔袖、圆领方襟，比所有衣服肥大得多，因此，通常把它叫做大袍、方袍，简称袍。

“海青”的得名，据明人郑明选《秕言》卷一中说：“吴中方言称衣之广袖者谓之‘海青’。按太白诗云：‘翩翩舞广袖，似鸟海东来。’盖东海有俊鹃名海东青，白言翩翩广袖之舞如海东青也。”因此，后来把鸟名借作僧袍名。

“海青”来源于我国汉唐服式，虽然不是佛陀古制，但早已为佛教所用，形成了佛教的特色。它的衣领用重叠的三层布做成，叫“三宝领”；领上扎有五十三行蓝色线条，喻意“善财童子五十三参”。它的袖口是缝合起来的，这也是僧袍和俗袍的区别。海青使僧人的仪容整肃、道风庄严，它虽然不属于法衣，但除了袈裟以外，当是最圣洁的僧服。穿着“海青”，大都是在礼诵、听经、会宾、议事以及晋见长老等重要的场合。

“海青”的颜色，多根据寺内传统习惯，普通僧人以青灰色、木兰色为主，长老法师则以黄褐色为主。

衫、褂

佛教丛林寺庙自唐代百丈禅师倡导农禅制度以后，僧人都要“出’坡”或参与寺内杂务，穿着“海青”不方便，于是出现了衫和褂。衫的款式是采用“三宝领”和旗袍的腰身襟袖搭配而制成，纽扣在腋下的右襟边沿。衫的种类有长及脚背的长衫，长仅过膝的二衫，长未及膝的短衫。褂的款式是“三宝领”的对襟短褂，有袖或无袖。本世纪三十年代，太虚大师还倡导一种新式的对襟褂“太虚褂”，即现在“罗汉褂”。衫和褂的颜色，以灰色、褐色、木兰色最为普遍。

帽、冠

僧人都是光头，一般不戴帽。但在冬季或部分老年僧人，也有不少戴帽的。僧帽主要是紧随头型的便帽和上大下小的平顶帽，冬季的老年僧人多戴披风帽，俗称“观音兜”。济公和尚所戴那种前后起翘状如元宝的“芙蓉帽”，现在很少有人戴了；另有天冠、宝冠、毗卢冠等“法冠”，一般僧人不能戴，只有**师在“放焰口”仪式或重**会上才能戴。

鞋、袜

我国汉地僧人都必须穿鞋、袜，在《救修清规》、《月用轨范》等典籍里都有明确规制。鞋有三种类型：一是芒鞋，用草类织成，又叫草鞋。二是罗汉鞋，用布料做成，鞋面为三片布条缝牢，鞋帮缀留一些方孔。三是僧鞋，用布料做成，鞋面中间有硬梁，全身无孔。罗汉鞋多为灰色、褐色，僧鞋多为黄褐色。袜子为长筒布袜，实际上就是我国汉唐以来布袜的式样，习称为罗汉袜。罗汉袜上齐膝盖，裤管孔在袜内，不但可以冬季御寒，夏季防范虫蛇，并且可以庄严威仪。袜的颜色以灰色为主。

清朝官员的官服上的图案各是什么

清规定禁穿明代官服但明代的补子为清代继续沿用，图案内容大体一致，但改为单禽。各品级略有区别，通常是，文官：一品鹤，二品锦鸡、三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀；武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海马。另外，御史与谏官均为獬豸。明清官员所用补子都是以方补的形式出现的，与明代相比，清代的补子相对较小，前后成对，但前片一般是对开的，后片则一整片，主要原因是清代补服为外褂，形制是对襟的原因。一般清代官服以顶戴花翎显示其不同的身份和地位。扩展资料：清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。参考资料来源：百度百科-官服

清朝官服都采用哪些工艺?

清代官服补子的纹样如下：
皇亲官服上的动物图案
亲王五爪金龙四团前后正龙、两肩行龙
亲王世子同上
郡王五爪行龙四团前后两肩各一
贝勒四爪正蟒二团前后各一
贝子四爪行蟒二团
清朝大臣的官服上的动物图案
文官：一品----仙鹤。武职：一品----麒麟。
二品----锦鸡。二品----狮子。
三品----孔雀。三品----豹。
四品----鸳鸯。四品----虎。
五品----白鹇。五品----熊罴。
六品----鹭鸶。六品----彪。
七品----鸂鶒。七品----犀牛。
八品----鹌鹑。八品----犀牛。
九品----蓝雀。九品----海马。另外，御史与谏官均为獬豸。
注1：鸂鶒,音“西翅”,也可读成“欺翅”,是一种长有漂亮的彩色毛羽的水鸟,经常雌雄相随,喜欢共宿,也爱同飞并游。
注2：七、八品武职官服上的动物同为“犀牛”。
据考证，古代官服使用飞禽走兽图样，最早始於唐代的武则天。清朝的官服，又叫补服，也叫“补褂”。是清代的礼服。当皇帝穿衮服、皇子穿龙褂时，王公大臣和百官穿补服相衬配。但补服穿用的场合和时间更多，所以又是清代文武大臣和百官的重要官服。补服的形式以圆领、对襟、平袖、袖与肘齐，衣长至膝下（比袍短一尺许），门襟有5颗纽子的石青色宽松式外衣，故有“外褂”或“外套”之称。凡补服都为石青色，补服主要的特点，是以金、银等彩线，绣成补子的不同图案，来区别官位高低。文官绣鸟，武官绣兽，缀于官服的前胸和后背。亲王、郡王、贝勒、贝子等皇室成员用圆形补子。固伦额驸、镇国公、辅国公、和硕额驸、民公、侯、伯、子、男、以至各级品官，均用方形补子。清代的补服是穿在吉服袍外面，不单独穿用，凡穿吉服袍时外面必穿补褂。惟一的例外是每年三伏天盛夏酷暑期间，叫做"免褂期"，此时穿吉服袍可免套补褂。我国清代文武官员穿着补服，在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛，称“补子”。它又因丝绣的技巧，染工的技法，成了艺术珍品。

饰以**纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期。在此之前的官服多采用佩印绶制和色制，是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级。武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员，以此来作为品级官位的区别。这种创意一改朝服等级的形象，使人一看便知。

清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的**均绣单只。

明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。

官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。

补子分圆补和方补两种。圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。
清代官员的礼帽十分特殊，就是人们很熟悉的拖着羽毛长翎的圆顶大帽。它分为两种：一种是从8月戴到来年2月，叫暖帽，另一种在3月至8月戴，叫作凉帽。暖帽为圆形，中间圆顶，周边有一道宽折檐，用黑色的呢料、绒布或绸缎制成。帽檐是貂皮、海龙皮、狐皮等名贵皮料做成。帽子顶上缀有红色的帽纬，**装着顶珠。顶珠用宝石、珊瑚、金、银等制作，是区分官品高下的重要标志。凉帽是一个圆锥体的笠帽，用玉草或藤丝、竹丝编成。外面罩上罗纱，缀有红色帽帏，加有顶珠。皇帝的帽子最为华贵，有3层帽顶，上面嵌有金龙。冠顶用金丝嵌制，上镶4条金龙，每条龙都口衔宝珠，冠顶**嵌1颗大珍珠，周围也嵌有珍珠宝石。马蹄袖，本名"箭袖"，是武士射箭时挡在手部的防护衣物。外形酷似一只马蹄。它装在清人常穿的开衩箭衣袖口上，平时可以翻起，行礼时放下来盖住手。它是清人特别看重的满族民族服饰。

满族袍褂是最主要的礼服，它与汉族袍服明显不同，上身紧窄贴身，袖子较细瘦，下身的前后左右开衩，这也是有等级限制的。皇室袍子开四衩，官员百姓的袍褂只许在前后开两衩。袍子均为圆领，右衽。皇帝的礼服袍子用明**，绣有龙纹。官员和命妇们穿绣有蟒纹的袍子。

在袍服外面加穿外褂，是满族服装的一大特征。外褂比袍子短，一般是对襟、圆领、袖子较宽松，袖口平齐。马褂是一种非常短小的外褂，长不及腰，袖子不过肘部。对襟马褂也经常被当作宫中礼服穿用。**的马褂最为尊贵。与马褂相近的还有马甲，这也是由骑射生活决定的衣服式样。马甲没有袖子，主要贴穿，用以保暖，后来逐渐成了外衣。

唱京剧的演员头上戴的是什么

京剧演员头上戴的是盔头（帽子），由于制作质料的不同，戴帽子人的身分、地位、行当、年龄不一样，所以帽子的样式与名称也就不一样了。帽子当中最有代表性的是乌纱幅，简称为纱帽。纱帽是古代官员戴的一种帽子。这种纱帽的正式名称叫襆头(音伏头)，俗称为纱帽。纱帽的帽身背后下端，左右对称平插一对帽翅，像左右平伸的两支脚，叫纱帽翅。纱帽翅的正式名称叫作“展”，俗称帽翅。纱帽翅有好几种，一种叫相纱。最典型的是包公(包拯)戴的帽子，一般是宰相戴的帽子，所以叫相纱。两旁的翅子有一尺多长，一寸来宽，翅的尾巴略为向上翅起，实际就是两根黑漆的平板。扩展资料京剧是国粹之一，其服饰也带有强烈的中国特色。在众多中华戏剧表演艺术中，京剧占有极为重要的位置，也是在对外戏剧交流与介绍工作中最能表现中华传统艺术精华的戏剧品种。京剧服饰分为大衣、二衣、三衣和云肩四大类。大衣是京剧服装内部分工的行当之一，它的存在是为演员创造角色服务。从技术职能来讲是管、拌、扎、勒，所谓的服装的管理保养，在演出中负责演员的服侍的装扮、特殊人物的扎勒，大衣在管理上有很强技能操作以及服饰的名称识别和塑造不同人物着装类型。