山大黄的植物形态特征是怎样的？

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山大黄的植物形态特征是怎样的？

波叶大黄 多年生草本，高可达1米以上。根茎肥厚，表面黄褐色。茎粗壮，直立，具细纵沟纹，**，通常不分枝，中空。基生叶有长柄；叶片卵形至卵状圆形，长10～13厘米，先端钝，基部心形，边缘波状，下面稍有毛；茎生叶较小，具短柄或几无柄，托叶鞘长卵形，暗褐色，抱茎。圆锥花序顶生，花小，多数，白绿色；苞小，肉质，内有花3～5朵；花梗中部以下有一关节；花被6片，卵形，2轮，外轮3片较厚而小；雄蕊9，子房三角状卵形，花柱3。瘦果具**，有翅，基部心形，具宿存花被。花期夏季。 生于山坡、石隙、草原。分布河北、山西、***等地。 求采纳

老虎须的药用价值

根状茎味苦、性凉，药用有清热解毒、消炎止痛的功效，治刀伤、胃及十二指肠溃疡、肝炎、高血压、胃痛、烧烫伤、疮疡。全株有毒，慎用。 【别名】：箭根薯、蒟蒻薯、山大黄、老虎花【来源】：蛛丝草科蒟蒻薯属植物长须果Tacca chantrieri Andre以根状茎入药。全年可采，洗净切片，鲜用或晒干。【性味归经】：苦、辛，凉。有小毒。【功能主治】：清热解毒，理气止痛。用于肠炎，痢疾，消化**，肝炎，胃、十二指肠溃疡，流行**冒，咽喉肿痛，扁桃体炎，肺炎，疟疾，疮疡肿毒，烧烫伤。【用法用量】：3～5钱。外用鲜品适量捣烂敷患处，或干品研末外敷。【备注】：本品全株有毒。中毒轻者出现腹泻、呕吐；严重者则肠粘膜脱落，引起大量出血。

SHINee的美好一天里钟铉去的那个吃串r和生鱼片的那个餐厅叫什么？？在

权八，你截图的第一张里面就写着啊，虽然我这是看别人的穷游版知道哒，哈哈

大黄起什么作用，宝宝可以吃吗

中药大黄具有攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒等功效。脾虚气弱的孩子勿用

什么是大黄

大黄
大黄是多种蓼科大黄属的多年生植物的合称，也是中药材的名称。在中国地区的文献里，“大黄”指的往往是马蹄大黄。在中国，大黄主要作药用，但在欧洲及中东，他们的大黄往往指另外几个作食用的大黄属品种，茎红色。气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有砂粒感。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖。除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。中药大黄具有攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒等功效。
目录

狗狗喝了杨树花后吐了

杨树花口服液
【主要成份】杨树花提取物、木香、山大黄、白头翁、黄芪多糖等提取物。
【性 状】本品为棕褐色液体
【产品特点】1.调节胃肠功能。2.抑菌杀菌，抗肠道感染。3.内服吸收迅速、生物利用度高。
【药理作用】1.杨树花可直接抑杀病原体；2.提高机体的抵抗力，调节机体的免疫功能，有效缓解畜禽发病期间的各种应激反应；3.使动物胃肠肌及括约肌
张力提高，抑制分泌机能，表现出收敛止泄作用。4.促进消化，促生长。
【适 应 症】化湿止痢、涩肠止泻、健脾养胃、清热解毒。主要用于：1.防治家禽大肠杆菌、沙门氏菌、鸭巴氏杆菌、变形杆菌、葡萄球菌等细菌、**引
起的肠炎、腹泻（产蛋鸡腹泻、饲料霉变更换、饲料等引起的肠炎腹泻）、心包炎、肝周炎、纤维性气囊炎、脐炎、卵黄性腹膜炎、肠毒综合症、
肠道出血等症状。2.可消除不明病因引起的畜禽顽固性下痢及诊断不清的肠道疾病。如顽固性腹泻，粪便稀薄如浆糊状、水样，呈黄绿色或黄
白色，有时混有少量血液；仔猪黄痢、白痢、传染性胃肠炎、中大猪水样稀便等病症。3.缓解畜禽发病期间的各种应激反应。提高畜禽饲料转
化率，降低腹泻病的发生，促进畜禽增重和鸡的产蛋率提升。夏季可缓解鸡的热应激。4.可作为**性疾病及球虫病的辅助治疗药。
【用法用量】禽用：本品250ml兑水300kg，集中饮用一次，连用3～5天。预防量减半，重症遵医嘱。鸭、兔参照鸡用量。猪用：本品250ml兑水400kg，集
中饮用一次，连用3～5天。预防量减半，重症遵医嘱。灌服：一次量15日龄猪2-3ml；15-30日龄猪3-5ml；30日龄以上猪5-10ml；重症加倍。

南方河边常吃的野菜有哪些?

江南的野菜，名气最大的该数荠菜。有一句宋诗：春在溪头荠菜花。而江南的民谣则唱道：三月三，荠菜花赛牡丹。
南方的哪些野菜最经典?■ 洪烛
查龚乃保《冶城蔬谱》，有菊花叶的条目，估计是菊花脑的另一种称谓："野菊与九月菊同时，开小黄花，有香。其嫩苔中蔬科，丛生菜畦傍，春夏尤佳。带露采撷，指甲皆香。凉晕龄颊，自成馨逸。"
菊花脑想来是野菊的嫩芽或枝叶。难怪有一种清苦的味道。喝一碗菊花脑熬的汤下肚，浑身凉爽，仿佛给胃里面搽上一点万金油，可防治中暑的。南京是四大火炉之一，当地人有碗菊花脑汤垫底，对酷暑也就多多少少增强了抵抗力。
看来对南京的菊花脑念念不忘的，大有人在。龚乃保属于老前辈。他于晚清光绪年间客居异乡，"遥忆金陵蔬菜之美，不觉垂涎"，挑选印象深刻的数十种，分门别类加以描述："冶城山麓，敝庐之所在也，因名之日冶城蔬谱。钟山淮水，话归梦于灯前；雨甲烟苗，挹生香于纸上，思乡味纾旅怀也。"龚翁在书中还虔诚祈祷："他日者，返棹白门，结邻乌榜，购园半亩，种田一畦，菽水供亲，粗粝终老，所愿止此。天其许之乎。"在他心目中，能回归南京，有一块自留地，做一个菜农，都是幸福的。
这种古朴的愿望，我心里也不能说没有。尤其在北京，吃腻了淡而无味的大白菜之后，不止一次想过像陶渊明那样豁去，不为五斗米折腰，解甲归田，忍将万字平戎策、换取邻家种"蔬"书。故乡的野菜，自有其**。难怪诸多流浪文人，譬如周作人、汪曾祺，皆以此为题目，写过绝佳的篇章。他们不约而同地用这种方式来解馋。我今天不妨也试一试。
《冶城蔬谱》还提到苜蓿，很有来历的："《史记》大宛国马嗜菖蓿，汉使得之，种于离宫。《西京杂记》，又名怀风。阑干新绿，秀色照人眉宇。自唐人咏之，遂为广文先生雅馔。"苜蓿又名紫云英，颇具观赏性。江浙一带，将其列为菜盘里的食物。恐怕在当地人的观念里：植物中好看的，应该也是好吃的。
周作人《故乡的野菜》一文，写道："扫墓时候所常吃的还有一种野菜，俗名草紫，通称紫云英。农人在收获后，播种田内，用作肥料，是一种很被贱视的植物，但采取嫩茎瀹食，味颇鲜美，似豌豆苗。花紫红色，数十亩接连不断，一片锦绣，如铺着华美的地毯，非常好看，而且花朵状若蝴蝶，又如鸡雏，尤为小孩所喜。间有白色的花，相传可以治痢，很是珍重，但不易得......"
南京人对苜蓿的名称不会感到生疏。我年幼时住在中山门外卫岗，有一街区自古即叫苜蓿园，可惜后来房子盖得越来越多，几乎找不到什么草地。苜蓿园已没有苜蓿。余生也晚，好像没吃过这种味如豌豆苗的野菜。也许吃过，只是跟这名称对不上号。菜市场里不曾见到苜蓿卖。苜蓿，莫非真的从南京人的菜篮子里消失了。
我在南京时，常吃到的豌豆头，即豌豆苗。《冶城蔬谱》将其称作豌豆叶："金陵乡人，则将田中自豌豆之头，肥嫩尤甚，味微甜，别有风韵。荤素酒肆，皆备此品，以佐杯勺。"我父母还擅长用《冶城蔬谱》里提及的一种茭白切片后炒**："茭白，叶如芦苇，中生苔是也。惟谓苔为菰米苔殊误。留青日札，谓不结食者为茭白，此说得之。粗如小儿臂，专供厨馔。金陵人呼为菱瓜，苔之肥硕可知。"这已是一道很普遍的家常菜了。
与之一样深入平民百姓家的，还有茼蒿："三四月生苗，叶扁，有秃歧肥嫩。煮肉汤有清芬，或治素馔亦宜，为吾乡家常食品。或久不食，偶用之，味称胜常蔬。"茼蒿的口感怪怪的，无法用语言描述。让人舌尖微麻，却很是吊胃口。
江南的野菜，名气最大的该数荠菜。有一句宋诗："春在溪头荠菜花"。而江南的民谣则唱道："三月三，荠菜花赛牡丹"。《冶城蔬谱》说"蔬之见于诗者，杞笋萎芹之外，此为最著"：自生田野间，不畏冰雪，味有余甘。东坡所谓天然之珍，不甘于五味，而有味外味之美者也。一种叶色干枯，熟后愈绿，俗称之锅巴荠。又一种每叶碎叶歧，乡人谓之糯米荠。"
周作人说浙东习惯用荠菜炒年糕。汪曾祺则介绍了江苏的吃法：荠菜焯过，碎切，和香干同拌，加姜米，浇以香油、酱油、醋，或用虾米，或不用，均可；这道菜可以上酒席作凉菜的，用手抟成宝塔形，临吃推倒，拌匀。至于南京人，还喜欢将荠菜拌入肉馅，包春卷，包馄饨或饺子。咬开一口，芳香四溢。
"关于荠菜向来颇有风雅的传说，不过这似乎以吴地为主。"(周作人语)荠菜成了江南的春天的一个符号，最讲求新鲜的，需要现采现摘、现炒现卖。
我小时候，母亲领我去紫金山麓踏青，总要随手拎一把小铲刀，挎一只竹篮子，不时蹲下身子，挖路边的荠菜。这样的活，我也爱抢着干，并且总像工兵挖地雷一样认真。母亲站在一旁，边夸我眼尖、手巧，边承诺回家后给我好好地打牙祭。这种散漫且有趣味的劳动本身，似乎比真把荠菜吃进嘴里更令人陶醉。尤其事隔多年之后，更令我回味。我母亲现在还在南京，只不过很老了。我在异乡想念母亲，头脑中浮现的，仍是她教我挖荠菜时那年轻的面容与身姿。母亲，待我下次回家乡，一定搀扶你去紫金山转转，看看是否还能挖到春风吹又生的荠菜?看看是否还能找到自己或对方那缥缈的影子?
荠菜，因为我亲手挖过，而且是母亲教我挖的，所以从感情上，它离我最亲近的。虽然它同时又标志着一段天籁般不可复得的时光。我采摘到荠菜，却丢失了童心。
跟荠菜齐名的马兰头。周作人《故乡的野菜》里引用过一段儿歌："荠菜马兰头，姐姐嫁在后门头。"《冶城蔬谱》有马兰的条目："亦野菜之一种，多生路侧田畔，与他菜不同，颇能独树一帜。他外人多不解食。然其花，则久为画家点缀小品。"既能下厨，又能入画，可谓雅俗共赏。跟贤惠的小媳妇似的。
枸杞大家都知道，枸杞子可入药，枸杞头(即枸杞的嫩叶)则是南京人的美食。很典型的是药补不如食补。"春初嫩苔怒发，长二三寸炒食，凉气沁喉舌间。孤芳自赏，雅不与腥膻之味为缘。味苦而甘，其果中之橄榄也。子秋熟，正赤，服之轻身益气。"(《冶城蔬谱》)汪曾祺说枸杞头可下油盐炒食，或用开水焯了，切碎，加麻油酱醋凉拌，清香似尤甚于荠菜；春天吃，可以清火，如北方人吃苣荬菜，我反而不知为何物。
《冶城蔬谱》，对南京人极爱吃的苋菜，只寥寥几笔带过："今之种于蔬圃者，有红绿两种，柔滑可人。长夏蔬品，盖一二数矣。秋后再种者，尤佳。"
汪曾祺对马齿苋很有研究：中国古代吃马齿苋是很普遍的，马苋与人苋(即红白苋菜)并提；后来不知怎么吃的人少了。他是从全国范围来说的。
其实在南京，吃苋菜的人一点也不少。甚至可以讲，家家户户都很钟爱。我从小吃苋菜长大的。尤其炒红苋菜，汤汁被染成血红色，又跟紫药水似的。把菜夹进饭碗里，筷子尖被染红，米饭也会被染红。当时，这在我眼中极其神奇。像餐桌上的魔术。我估计自己的嘴唇也被染得红红的，饭后吐一口唾沫，也是淡淡的红。
我曾胡思乱想：要是用苋菜染布多好；开一家印染店，多省颜料......苋菜啊苋菜，鲜艳得像从大染缸里捞来的，吃进口中却是甜丝丝的、香喷喷的。盛苋菜的盘子，成了调色板，我用画笔(其实是筷子)在里面拨来拨去。
继龚乃保撰《冶城蔬谱》之后，还有个叫王孝烽的，拾遗补漏，写了一册《续冶城蔬谱》。因是在战乱贫寒中回想美味，自嘲："食指或动，墨香为沈，不鄙食肉，聊寄忆莼。藉为续谱，不自知其面有菜色也。"
他介绍慈姑："《***》作茨菇，一岁根生十二子，有闰则生十三子云。玄武湖、莫愁湖各处陂塘，多有种者，如小芋，味微苦。《本草》云，能下石淋，治百毒。嫩腻香滑，以这蒸鸭煮肉，味殊隽别。栗子煨鸡可人意，吾于慈姑亦云。"
汪曾祺在江苏老家时，常喝咸菜茨菇汤。后来有一次，他陪沈从文吃茨菇炒肉片，沈从文吃了两片茨菇，立马有感觉："这个好!格比土豆高。"汪曾祺觉得吃菜讲究"格"的高低，正符合沈从文的语言风格，他对什么事物都讲"格"的，包括对于茨菇、土豆。这里的"格"，大概指品格或格调。茨菇也是圆形，但比土豆小一号，而且多一截苦涩的嘴子，像光脑壳扎一根辫子，吾乡人形象地比喻其为"清朝人"。
"北方人不识茨菇。我买茨菇，总要有人问我：'这是什么?'--'茨菇'。--'茨菇是什么?'这可不好回答。"汪曾祺在北京的菜市场里，闹过这样的尴尬。据他说北京春节前后偶有卖茨菇的。一定也是从江南运过去的吧。不求征服北方人，而是为了安慰移居北方的那"一小撮"南方人。
《续冶城蔬谱》补写的雪里蕻，南京人每年都要腌制："雪深诸菜冻损，而是独青，盖芥之别种。曩居甬东，以雪里蕻为寒畦美味。每取芥荪用盐水烂煮，有清香，略加麻油，冷食尤妙。其次伴肉品亦佳。腌可御冬，藏至明春，瓮中腾酸香，作淡**，味益别致。吾乡所种，未尝改味。"南京人用雪里蕻炒**，炖毛豆，搭开水泡饭(或稀粥)，很爽口。
还有一种瓠子(即葫芦)的烹饪方法，如今，即使在南京，也已失传。至少，问遍大小餐馆，不会有会烧这道菜的大师傅。它只能保留在纸上了："吴越人日胡卢，甬东之俗日夜开花，吾乡日瓠子，可作羹。用肉切丝，缕析瓠瓤杂为脍，诚佳味。或剜瓠中心，实以肉糜，蒸为馔，尤美。素食亦宜。"
那么，也就让这道古老的菜，永远保留在纸上吧。等于是让我们，永远保留着对它近乎完满的想象。
南京的所有野菜，在我这个游子的想象中，比在现实中更有**力，也更具生命力。唉，故乡的野菜，一茬又一茬在凋零，可在我的想象中却是活的。它们跟时间一样，是永生的。如果说人也有其精神上的根须，它们就是我的根呀。我写这篇文章，其实是在寻根。
我寻根时，也跟工兵挖地雷一样认真。不，这个比喻不够恰当。应该说我要更加虔诚。